Змест
М одэльная фатаграфія - гэта велізарны глабальны бізнес, які ўключае прыгожых сусветна вядомых мадэляў, цудоўныя месцы, вядучыя сусветныя брэнды, знакавыя фэшн-фатаграфіі і найлепшых фэшн-фатографаў свету. Гэтыя фатографы-мадэлі карыстаюцца вялікім попытам з-за іх знакавых фэшн-фатаграфій, якія ўпрыгожваюць часопісы і рэкламныя шчыты па ўсім свеце. Сёння мы пазнаёмімся з самымі вядомымі фэшн-фатографамі, якія ў значнай ступені адказныя за лепшую ў свеце рэдакцыйную фатаграфію высокай моды.
Глядзі_таксама: Мастацтва перформансу - паглядзіце на віды мастацтва перформансуНаш спіс вядомых модных фатографаў
Адзін з ключавых кампанентаў у Модны бізнес у наш час - гэта мадэльная фатаграфія. З-за гэтага модныя кампаніі часта наймаюць прафесійных фотамадэляў. Гэта адбываецца таму, што сярэдні фатограф не разумее, што трэба для стварэння культавай моднай фатаграфіі. Толькі лепшыя фэшн-фатографы валодаюць наборам навыкаў, каб ствараць рэдакцыйныя фатаграфіі высокай моды, неабходныя прэстыжным выданням у свеце моды.
Хто з'яўляецца стваральнікам самых знакавых фота ў свеце моды? Давайце даведаемся больш, паглыбіўшыся ў наш спіс вядомых фатографаў моды.
Эдвард Штайхен (1879 – 1973)
| Нацыянальнасць | Амерыканец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата нараджэння | 27 сакавіка 1879 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата смерці | 25 сакавіка 1973 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Месца нараджэння | Біванге,узмацненне нацысцкіх ганенняў у Германіі. Ён працаваў у Аўстраліі і Сінгапуры падчас Другой сусветнай вайны, правёўшы некаторы час у аўстралійскай арміі. У 1950-х гадах ён пазней стварыў фотастудыю і пераехаў у Еўропу. Ён пачаў працаваць у Парыжы для французскага Vogue у 1950-х і 1960-х гадах, калі яго вядомасць узрасла, перайшоўшы ў «Playboy», «Harper's». Bazaar”, “Elle” і іншыя часопісы, рэгулярна ездзячы па свеце для выканання заданняў. Праца Ньютана была апісана як інтэнсіўная і трансгрэсіўная, якая аб'ядноўвае тэмы дамінавання і падпарадкавання, сексуальнай эксплуатацыі, гвалтоўных паводзін, і ўпарта адкрытая сэксуальнасць у апавяданнях аб яго вобразах, якія прадстаўлялі мадэлі як мужчынскія або жаночыя, або скажэнне абодвух. Ньютан вядомы эфектным асвятленнем і нестандартнымі паставамі суб'ектаў у яго фатаграфіі. Працуючы галоўным чынам для французскага Vogue у 1970-х гадах, ён першапачаткова набыў міжнародную вядомасць; на працягу многіх гадоў яго вядомасць і ўплыў раслі. Замест студыйных здымак ён любіў здымаць мадэляў у спрэчных сітуацыях у інтэр'ерах або на вуліцы. Яго адметны стыль ператварыўся ў эфектныя кампазіцыі і смелае асвятленне. Рычард Аведон (1923– 2004)
Адзін з лепшых фэшн-фатографаў пост- Ваенны перыяд, знакавыя фатаграфіі Рычарда Аведона ўнеслі свой уклад у развіццё амерыканскага ўспрымання моды, прыгажосці і культуры ў другой палове 20-га стагоддзя. Аведон пачаў працаваць фатографам-фрылансерам ва ўзросце з 22, у асноўным для «Harper's Bazaar». Ён фатаграфаваў мадэляў, калі яны былі на публіцы пасля таго, як часопіс спачатку адмовіў яму ў студыі. На яго фотаздымках з на гэты раз, якія часта здымаліся ў Парыжы і ваколіцах. Аведон прынёс адметны амерыканскі дух у Францыю, дзе неўзабаве заваяваў рэпутацыю сваёй здольнасці здымаць вопратку незвычайнымі і крэатыўнымі спосабамі. Ён зрабіў адзін з самых значных і ўплывовых укладаў у фатаграфію, асабліва у раёнах вгламур і партрэт. Глядзі_таксама: Яёі Кусама - праблемны японскі геній у гарошакЗ 1940-х гадоў і да сваёй смерці ў 2004 годзе ён карыстаўся вялікім попытам дзякуючы сваёй элегантнасці, арыгінальнасці і пранікліваму погляду. У той час Аведон адыграў значную ролю ў фарміраванні і вызначэнні амерыканскай візуальнай культуры, роўнай па значнасці яго вялікаму апаненту Ірвінгу Пэну. У 1957 годзе Аведон быў настолькі вядомы, што на яго аснове быў заснаваны персанаж Одры Хепберн і Фрэда Астэра, Дзік Эйверы, у фільме Funny Face , які выйшаў у пракат у тым жа годзе. Астэр сыграў Эйверы ў фільме, які прысвечаны ранняй кар'еры Аведона. Гі Бурдэн (1928 – 1991)
Гі Бурдэн, адзін з модных фатографаў, нарадзіўся ў Францыі ў 1928 годзе і найбольш вядомы сваёй эксперыментальнай працай. З 1955 да канца 1980-х Бурдэн, які ў асноўным працаваў у колеры, унёс значны ўклад у французскі Vogue , пашыраючы межы моднай фатаграфіі і прадстаўляючы смелыя, часта правакацыйныя вобразы з адметнай асабістай эстэтыкай . Ён зрабіў гэта, даследуючы прастору паміж смешным і ўзвышаным. Бурдэн першапачаткова быў мастаком, які праславіўся сваімі правакацыйнымі гісторыямі і сюррэалістычнымэстэтыка. Яго апантаны перфекцыянізм істотна змяніў правілы камерцыйнай фатаграфіі. Бурдэн таксама быў вялікім прыхільнікам метаду Макгафіна Альфрэда Хічкока, які выкарыстоўваў выявы для стварэння сцэн забойстваў, адначасова сціраючы ўсе агульнапрынятыя стандарты маральнасці і прыгажосці. Яго моцнае сяброўства з Мэнам Рэем, які падрыхтаваў каталог для дэбютнай сольнай выставы Бурдэна ў 1952 годзе, часам разглядаецца як крыніца сюррэалістычнага ўплыву на яго творчасць. На працягу больш чым За 40-гадовую кар'еру Бурдэн працаваў у некаторых з вядучых модных фірмаў і перыядычных выданняў на планеце. Дэвід Бэйлі (1938 – цяперашні час)
Фэшн-фатограф Дэвід Бэйлі, які лічыцца адным з папярэднікаў сучаснай фатаграфіі, прызнаны тым, што зрабіў адны з самых яркіх здымкаў за апошнія 50 гадоў гадоў. Бэйлі зацікавіўся фатаграфіяй Анры Карцье Брэсана падчас службы ў Каралеўскіх ваенна-паветраных сілах. Яго прызначэнне ў 1960 годзе ў брытанскі "Vogue" стала яго першым афіцыйным выхадам у сферу фатаграфіі моды. Больш за 15 гадоў ён падтрымліваў сувязь з часопісам, спачатку як супрацоўнік, а потым як фрылансер. Мастак прыцягнуў увагу СМІ ў 1960-х і 1970-х гадах у выніку шэрагу гучных саюзаў з Катрын Дэнёў, Жанам Шрымптанам і Мары Хельвін. Варта адзначыць, што Бэйлі паслужыў натхненнем для ролі лонданскага прафесійнага фатографа, якую сыграў Дэвід Хемінгс у фільме Мікеланджэла Антаніёні 1966 года, Падрыў. Ён адкрыў новую эра моднай фатаграфіі з выкарыстаннем выразных чорна-белых фонаў, рэзка абрэзаных малюнкаў і дакладнага асвятлення.
Стывен Майзел (1954 – па цяперашні час)
Стывен Майзел, які вядомы сваім авангардам, арыштамі і модныя вобразы, якія прымушаюць задумацца, працаваў з некаторымі з найбуйнейшых імёнаў у індустрыі, перш чым атрымаць эксклюзіўнае права фатаграфаваць вокладкі італьянскага Vogue , пачынаючы з 1988 года. Яго выявы адметныя тым, што яны перадаюць яго захапленне жаночай элегантнасцю і пачуццёвасць, якая зыходзіць ад гэтага. Майзель знайшоў і зрабіў вядомымнекалькі вядомых супермадэляў, візажыстаў і мадэльераў, якія ў асноўным працавалі для італьянскага і амерыканскага выданняў Vogue. Гэтыя асобы ўключалі Наомі Кэмпбэл, Крысці Тарлінгтан, Рос Ван Дэр Хайдэ і Лору Мерсье. Варта адзначыць, што адным з яркіх момантаў у кар'еры гэтага фатографа стала праца з Мадоннай. Ён заўсёды быў заінтрыгаваны прыгажосцю і мадэлямі, што відаць з яго гарачай страсці да малявання жанчын у нататніку, які на працягу большай часткі яго дзяцінства замяняў усе цацкі. Яго ілюстрацыі былі натхнёныя такімі выданнямі, як Harper's Bazaar і Vogue. У выніку ў Стывена развілася апантанасць такімі мадэлямі, як Верушка, Твігі і Джын Шрымптан з гэтых публікацый. Калі яму было 12 гадоў, Майзел набраў некалькі старэйшых сяброў у мадэльныя агенцтвы па тэлефоне і выдаваў сябе за сакратарку Рычарда Аведона, каб сустрэцца з некаторымі вядомымі мадэлямі. Такім чынам Майзел наткнуўся на Твігі, калі ён чакаў яе з'яўлення на фальшывым спатканні каля студыі Мелвіна Сакольскага. Петра Колінз (1992 – па цяперашні час)
Петра Колінз, канадская мастачка, фатограф,фотамадэль і акцёр нарадзілася 21 снежня 1992 года. Упершыню яна атрымала вядомасць у пачатку 2010-х. Яе падыход да жаночага погляду пэўным чынам уплывае на жаноцкасць, летуценнасць яе фатаграфій. У сярэдняй школе Колінз пачаў фатаграфаваць. Пакуль дапамагала Рычарду Керну на здымках, яна пазнаёмілася з ім, і ён стаў настаўнікам яе. Адначасова Колінз пачаў часта з'яўляцца на фотаздымках Раяна Макгінлі і пазней стаў адным з яго пратэжэ. Колінз зрабіла свой першы набег у свет мастацтва, удзельнічаючы ў выставах сваіх работ і арганізоўваючы выставы, у якіх удзельнічаў The Ardorous, яе мастацкі калектыў. На гэтым мы завяршаем наш погляд на лепшых фэшн-фатографаў свету. З іх унікальным поглядам на рэдакцыйную фатаграфію высокай моды яны падняліся ў шэрагі самых вядомых фатографаў моды ў свеце! Як мы бачылі, культавую фэшн-фатаграфію зрабіць няпроста, і гэтыя знакамітыя фатографы-мадэлі заслугоўваюць быць у цэнтры ўвагі для змены, а не проста за камерамі. Часта задаюць пытанніШто робяць модныя фатографы?Тое, як адзенне паказваецца ў рэкламных роліках, каталогах і перыядычных выданнях аб модзе, - гэта праца модных фатографаў. Каб пераканацца, што яны ствараюць ідэальны імідж для кампаніі, яны цесна супрацоўнічаюць з дызайнерамі і моднымі кампаніямі.Яны могуць працаваць у студыях або здымаць месцазнаходжанне. Ці можа кожны стаць фотамадэллю?Як і для ўсіх набораў навыкаў, навучыцца фатографу моды патрабуе часу. Тым не менш, пачаць спрабаваць свае сілы ў фотамадэлі прасцей, чым калі-небудзь раней! У кожнага ёсць камера на тэлефоне, таму спачатку пачніце гуляць і паглядзіце, ці сапраўды гэта вам цікава. Люксембург |
Партрэт Лаўрэл Марцін, зроблены Гельмутам Ньютанам у 1952 г.; Гельмут Ньютан , Грамадскі набытак, праз Wikimedia Commons 
Фатаграфія для рэкламы Revlon ад Рычарда Аведона, зробленая 20 жніўня 1985 г.; Фатаграфія Рычарда Аведона, ручная эмаляваная кальчуга Дугласа Фергюсана, Грамадскі набытак, праз Wikimedia Commons 
Партрэт брытанскага фатографа Дэвіда Бэйлі на адкрыцці яго выставы ў Іст-Эндзе ў 2012 г.; Бэн Брумфілд, CC BY-SA 3.0, праз Wikimedia Commons Эдвард Штайхен лічыцца адным з папярэднікаў сучаснай культавай моднай фатаграфіі і адным з найбольш значных дадаткаў да развіцця фатаграфіі 20-га стагоддзя, нават калі барон Адольф Дэ Мэер традыцыйна лічыцца адным з самых першых фэшн-фатографаў. Ён быў значнай фігурай у руху піктарыялізму і фотасецэсіі ў пачатку 1900-х гадоў, перш чым стаць піянерам у мадэрнісцкай і фотамадэлях.
Яго выявы адлюстроўваюць цякучасць і далікатнасць адзення, якая характарызуе дызайны і мода 1920-х і 1930-х гг.
Фотаздымак будынка Flatiron (1904 г.) Эдварда Штайхена; Эдвард Штайхен , Грамадскі набытак, праз Wikimedia Commons
Выкарыстоўваючы фатаграфіі, Штайхен стварыў калекцыю выяў бальных сукенак, створаных вядомым французскім мадэльерам Полем Пуарэ для прасоўвання мода як мастацтва. Для Vanity Fair і Vogue ён таксама падрыхтаваў некалькі фотаздымкаў моды і знакамітасцяў. Яго кампазіцыі звычайна акцэнтуюць увагу на фігурах і іх вопратцы, узмацняючы бляск і вытанчанасць твораў з дапамогай прадуманых фонаў і абстаноўкі.
Тэхнічны вопыт Штайхена, асабліва яго валоданне святлом, змянілі сферу рэдакцыйная фатаграфія высокай моды.
Джордж Хойнінген-Хюнэ (1900 – 1968)
| Нацыянальнасць | Руска-амерыканская |
| Дата нараджэння | 4 верасня 1900 г. |
| Дата смерці | 12 верасня 1968 г. |
| Месца нараджэння | Санкт-Пецярбург, Расія |
Рэдактар Ганна Вінтур прадставіла Вадалазы Huene ( 1930) са здымкамі вядомых фэшн-фатографаў Хорста П. Хорста, Эдварда Стэйхена, Лі Мілера і Сесіл Бітан, калі яе папрасілі назваць яе любімыя выявы з Vogue з доўгай гісторыі часопіса.
Джордж Хойнінген-Хюэне, якому было каля 20 гадоў, пераехаў у Парыж, дзе сустрэў Ман Рэя, з якім працаваў над стварэннем калекцыі модных вобразаў у 1924 годзе.
Фатаграфія Каміля Боса ў Жрыца Корыдвен у Оперы, зробленая Джорджам Хойнінген-Хюэнам 1 сакавіка 1927 г. для сакавіцкага нумара Vogue ; Джордж Хойнінген-Хюэнэ , Грамадскі набытак, праз Wikimedia Commons
Сальвадор Даль, Пабла Пікаса і сюррэалісты Жан Както і Поль Элюар былі усе члены ўнутранай групы Huene. Неўзабаве ён дайшоў да пасады галоўнага фатографа французскага Vogue пасля таго, як адным з першых захапіў эстэтыку вядомых модных дамоў Парыжа, такіх як Chanel, Balenciaga і ювелірны Cartier. У 1946 годзе ён працаваў у Галівудзе.
Некаторыя з самых запамінальных здымкаў Залатога векуГалівуд - гэта партрэты Х'юэна зорак кінематографа таго часу, у тым ліку Чарлі Чапліна, Інгрыд Бергман, Грэты Гарба, Авы Гарднер і Кэтрын Хепберн.
Эстэтыка 1930-х гадоў і далей была сфарміравана непераўзыдзеным Джорджам Хойнінгенам Уменне Хюэне збалансаваць колер, форму, святло, цень і стрыманы выгляд сваіх карцін. Адзін з першых фэшн-фатографаў, які выкарыстаў мужчын-мадэляў у фотасесіях, ён таксама стварыў некалькі вечных фатаграфічных работ, якія ўваходзяць у калекцыі вядомых устаноў па ўсім свеце, у тым ліку MoMA ў Нью-Ёрку.
Сесіл Бітан (1904 – 1980)
| Нацыянальнасць | Англічанка |
| Дата нараджэння | 14 студзеня 1904 г. |
| Дата смерці | 18 студзеня 1980 г. |
| Месца нараджэння | Лондан, Вялікабрытанія |
З персанальнай выставай у Лондане ў 1926 г. Сэр Сесіл Бітан пачаў сваю кар'еру як сацыяльны і фэшн-фатограф. Неўзабаве ён падпісаў кантракт з Vogue і правёў там наступныя 30 гадоў. Бітан правёў усё жыццё ў захапленні ад бляску і вышэйшага грамадства, і ў 1937 годзе ён быў прызначаны прыдворным аператарам Брытанскай каралеўскай сям'і .
Акрамя таго, ён дасягнуў поспеху як мастак па сцэне і касцюмах для тэатральных і кінапраектаў, асабліва для «Маёй цудоўнай лэдзі» (1956) і «Джыджы» (1958),за што ён атрымаў тры прэміі Акадэміі за касцюмы і рэжысуру.
Фатаграфія Сесіла Бітана, зробленая Джэймсам Лафаетам, зробленая ў пачатку 1920-х гадоў; Джэймс Лафайет (1853–1923) , Грамадскі набытак, праз Wikimedia Commons
Хорст П. Хорст (1906 – 1999)
| Нацыянальнасць | Немецка-амерыканец |
| Дата нараджэння | 14 Жнівень 1906 |
| Дата смерці | 18 лістапада 1999 |
| Месца нараджэння | Вайсенфельс, Германія |
Хорст П. Хорст, віртуоз асвятлення і кампазіцыі і адзін з нямецкіх фатографаў моды, эксперыментаваў з рэвалюцыйнымі і сюррэалістычныя макеты, а таксама авангардныя метады, уключаючы падвойную экспазіцыю, што прывяло да стварэння некаторых з самых вядомых модных фатаграфій. Падчас сваёй працы Хорст сустракаўся з многімі творчымі людзьмі, у тым ліку з Кока Шанэль і моднымі фатографамі Хойнінген-Хюэне і Сесіль Бітан.
Хорст замяніў свайго майстра Хойнінген-Хюэне ў якасці галоўнага фатографа французскага "Vogue" сярэдзіна 1930-х.
Фатограф Horst P. Horst раздае аўтографы ў 1984 г.; Рочэстэрскі тэхналагічны інстытут, Грамадскі набытак, праз Wikimedia Commons
Часопіс звычайна выкарыстоўваў яго фатаграфіі ў сваіх брытанскіх, французскіх і амерыканскіх выданнях. Хорст упершыню супрацоўнічаў з Сальвадорам Далі ў 1930-я гады, калі ён займаўсяз сюррэалізмам, здымаючы мудрагелістыя ідэі адзення сваёй сяброўкі Эльзы Скіяпарэлі. Самая вядомая выява Хорста - Mainbocher Corset , зробленая ў 1939 годзе ў парыжскай студыі Vogue напярэдадні Другой сусветнай вайны.
Фактычна Хорст эміграваў у Амерыку наступным раніцай, каб уцячы ад насоўваецца бітвы. Там ён пачаў працаваць у амерыканскім “Vogue”, дзе і правядзе астатак жыцця.
Лі Мілер (1907 – 1977)
| Нацыянальнасць | Амерыканец |
| Дата нараджэння | 23 красавіка 1907 г. |
| Дата смерці | 21 ліпеня 1977 г. |
| Месца нараджэння | Паўкіпсі, Злучаныя Штаты |
Нарэшце жанчына прыбыла! Лі Мілер быў адным з самых значных фатографаў-мадэляў 20-га стагоддзя ў дадатак да таго, што быў рэпарцёрам часоў Другой сусветнай вайны Vogue . Яе модныя аўтапартрэты, у якіх яна выступала і як сюжэт, і як фатограф, з'яўляюцца выключнымі ў гісторыі культавай моднай фатаграфіі.
Vanity Fair назваў бы яе адной з «найвыдатнейшых жывых фатографы” ўсяго праз некалькі гадоў пасля таго, як яна ўпершыню ўзяла ў рукі камеру.
Фатаграфія жанчыны-ваеннага карэспандэнта Лі Мілер, зробленая ў 1943 годзе. Мілер асвятляла армію ЗША на Еўрапейскім тэатры падчас Другой сусветнай вайны (Цэнтр ваеннай гісторыі арміі ЗША); ЗША Афіцыйная фатаграфія арміі, CC BY-SA 4.0,праз Wikimedia Commons
Пад кіраўніцтвам свайго партнёра Мэна Рэя Мілер ператварылася ў вядомага сюррэаліста. Затым яна далучылася да ваенных дзеянняў падчас Другой сусветнай вайны і задакументавала ўсё. Індустрыя моды выяўляецца як аснова творчага росту Мілера і важная прызма, праз якую можна разглядаць уплыў вайны на лад жыцця жанчын у 1940-х і 1950-х гадах.
Мілер задакументаваў выдатныя дзеянні супраціўленне, натхнёнае модай, і яе вобразы нязломнага жаночага духу — нават падчас вайны — застаюцца важнай часткай як моды, так і сусветнай гісторыі.
Норман Паркінсан (1913 – 1990)
| Нацыянальнасць | Англійская |
| Дата нараджэння | 21 красавіка 1913 г. |
| Дата смерці | 15 лютага 1990 г. |
| Месца Нараджэнне | Лондан, Вялікабрытанія |
Як любіць называць сябе Норман Паркінсан, ён «самы незразумелы з вядомых модных фатографаў». У параўнанні са студыйнымі сесіямі сучасных фатографаў-мадэляў, гэты брытанскі фатограф, якога амаль не ведаюць у Францыі, аднавіў культавую фэшн-фатаграфію 1950-1970-х гадоў, выносячы яе на вуліцу.
Замест таго, каб быць у звычайным адзенні вешалкі для прадметаў адзення, мадэлі зроблены, каб выглядаць жывымі, пачуццёвымі і пашыранымі захапляльнымі пейзажамі. Паркінсан дадаў нязмушана і нефармальнаэлегантнасць партрэтнай і фэшн-фатаграфіі, якая выходзіла за рамкі суровай фармальнасці яго продкаў.
Ён стаў любімым фатографам для музыкаў, прэзідэнтаў, суперзорак і прэм'ер-міністраў дзякуючы сваім здымкам, якія адкрылі эра супермадэляў.
Фатаграфаванне брытанскай каралеўскай сям'і як прыватнае, так і публічнае, а таксама вядомых людзей з тэатра, музыкі і кіно, у тым ліку The Beatles, Одры Хепберн, Твігі, Дэвіда Боўі, Грэйс Коддынгтан, Іман, Джэры Хол і многія іншыя, ён пастаянна прысутнічаў на гістарычных падзеях. Фатаграфіі Паркінсана маюць рэпутацыю ўмела зробленых, якія зліваюць грацыю з брытанскім шармам.
Яго працы часта паказваюць у такіх часопісах, як “Vogue” і “Harper's Bazaar”.
Ірвінг Пэн (1917 – 2009)
| Нацыянальнасць | Амерыканец |
| Дата нараджэння | 16 чэрвеня 1917 г. |
| Дата смерці | 7 кастрычніка 2009 г. |
| Месца нараджэння | Плэйнфілд, Злучаныя Штаты |
Далучыўшыся да супрацоўнікаў Vogue Часопіс незадоўга да 1950-х гадоў Ірвінг Пэн пераасэнсаваў культавыя амерыканскія модныя фатаграфіі пасля Другой сусветнай вайны. Ён змяніў раскошны фон, які традыцыйна дамінаваў у мастацтве фатаграфіі мадэляў у 1940-х гадах, выкарыстаўшы фоны з белай паперы і драматычныя кампазіцыі, каб падкрэсліцьформа.
Фэшн-фатограф рабіў здымкі выключна ў студыях і выкарыстоўваў адзенне ў якасці адзінага фону і аксесуараў.
Фатаграфія расійскай балерыны Алтынай Асылмуратавай, зробленая Ірвін Пэн у 1990 годзе; Неизвестно, CC BY-SA 4.0, праз Wikimedia Commons
Ён зрабіў выявы шматлікіх вядомых дзеячаў мастацтва і моды, у тым ліку Пікаса, Вудзі Алена і Іў Сен-Ларан. Яго здольнасць выявіць сапраўдную сувязь з мадэллю на фотаздымках была ключом да яго поспеху. З 1950 па 1995 год Пэн таксама рабіў здымкі для публікацыі ў Парыжы ансамбляў высокай моды ў дадатак да зробленых у студыі.
Да канца жыцця Пэн ствараў трывалую і знакавую моду фатаграфіі з выкарыстаннем дзіўнага мноства дызайнаў і стыляў на фоне той жа сцэнічнай заслоны, якую набылі для яго ў Парыжы ў 1950 годзе.
Гельмут Ньютан (1920 – 2004)
| Нацыянальнасць | Немец |
| Дата нараджэння | 31 кастрычніка 1920 г. |
| Дата смерці | 23 студзеня 2004 г. |
| Месца нараджэння | Берлін, Германія |
Гельмут Ньютан, які нарадзіўся ў Берліне ў 1920 годзе ў габрэйскай сям'і, набыў свой першы фотаапарат, калі яму было 12 гадоў. Ён часта грэбаваў сваімі акадэмічнымі заняткамі на карысць фатаграфіі. У 1938 г., адразу пасля Крыштальнай ночы, пакінуў ст